Зарядить аккумулятор нужно

-15 не критичная температура для аккума в хорошем состоянии

Возможно проблема не с вариатором,а с электронной педалью газа(то еще мозгоедство)

Вот тебе и вариатор, вообще во многих отзывах пишут что беды у них от 70 до 140 тысяч случаются

Может жидкость в вариаторе густеет и ей необходимо чуть прогреться ?

АКБ, имхо обычные недозаряд, короткие и частые поездки негативно сказываются на АКБ, по мануалу АКБ положено проводить ревизию и заряжать минимум 2 раза в год, можно и чаще по необходимости, т.е. если знаете что высадили аум в ноль или близкое к этому состояние, лучше поставить его на зарядку, чтобы он прошел пару циклов заряд-разряд, и будет вам счастье:)
CVT, ну так может погреть подольше и авто и коробку перед началом движения? на обычных яповских автоматах наблюдается нечто подобное при низких Т (-25 и ниже) даже если двигатель прогрелся (после холодной ночи, утром скажем) то это не значит что согрелась и жижа в коробке, рекомендуют включить D и постоять 3-5 минут так на тормозе, помогает - проверено:)

Может эт не вариатор, а блок дроссельной заслонки.

Аккум зимой заряжать в тепле обязательно
И причем тут вариатор, если обороты не поднимаются

если обороты не растут то мб корочка то и не причем. либо педалька глюч что маловероятно на морозе ведь электроика шустрее должна ходить =) либо заслонку смотрите =)

коробка в порядке а вот чтоб заслонка работала нужно греть машину

а для чего стоять то мару минут на передаче D и держать ногу на тормозе от чего помогает?

Может просто трогаться на фиксированной низшей передаче?

1. Аккуму надо затащить в тепло и ночь подзаряжать на ЗУ.
2. Варик не прогревается практически за 3 мин, и вы едите только на гидротрансе.. надо хотя-бы в мороз мин 5 погреть его.

У меня такая же бойда, только дизель. Считаю проще заменить его, чем насиловать машину сложным пуском.

греть и все, не везтись на маркетинговые штуки что не надо греть.
прогрев никому хуже не сделает, тем более нафига вам тогда автозапуск
а акум надо либо менять либо зарядить в тепле, а то как нибудь совсем не заведется

ставить вебасту будете?

Сегодня вечером опять имел дело с отсутствием тяги в горку. Заснял видео, в понедельник выложу. Странное дело, я ехал на подъём, при полностью выжатой педали газа обороты были 1800 и скорость еле-еле 10 км в час. Ничего не помогало: включал принудительно первую, останавливался и трогался вновь, играл педалью газа - ноль эмоций. Где-то к середине подъёма машина начала дёргаться, но скорости нам это не прибавило.

Я остановился, заглушил мотор, посчитал до 20, снова завёл - и всё прошло, как будто и не бывало.

Надо разбираться.

По аккуму: зарядить и не будет проблем. Обычно у машин передвигающихся по городу такие проблемы. У брата так было месяца 2 назад. Зарядил аккум и заводится стала без проблем.
По вариатору: я считаю что машину всё таки надо чуть долбше погреть, тем более у вас сразу дорога в норку идёт, соответственно нагрузка, соответственно на не прогретом двигателе износ больше. Я обычно минимум 3 минуты жду что бы стрелка температуры хотя бы не много поднялась. Затем еду с холостых обортах от гаража до Асфальтовой дороге. Печку я тоже включаю только после того как машина боле-менее нагреется

а может бенз некачественный попался? У меня конечно авто с вашим несравнимо, но симптомы были те же, причём байда началась прямо перед ТО. На ТО поменяли свечи и бензофильтр и всё исчезло.

По моему мнению отказ ехать в горку связан с системами, которые регулируют тягу двигателя в подьем, чтобы не пробуксовывали колеса - это система автоматически снижает обороты, даже если вы давите на газ. Вывод: данная система в мороз глючет, может попробовать отключить ESP - попробуйте и отпишитесь?

Аккумулятор, конечно нужно зарядить и посмотреть. Заменит на новы никогда не поздно. Ну а коробку греть перед поездкой надо однозначно тем более когда дорога начинается с крутого подъема.

мне непонятна причина продажи камри с молотка при пробеге 50 тысяч километров, а тут уже 75, а вы даже не заикаетесь о продаже.

Попробуйте во время прогрева двигателя ставить селектор АКПП в Положение Д на пару минут, так коробка быстрей греется, за счет работы гидротрансформатора под небольшой нагрузкой.

акум зарядите зарядным и проблема исчезнет!

Тут даже проверять нечего
Заводим холодный X-Trail, Qashqai и Murano - если кто-то из них сразу резво поедет, то в качестве бонуса поменяем вам АКБ даже если тест-код будет положительный.
Но исходя из практики мы ничем не рискуем.

Я слышал, чтобы варик лучше прогрелся нужно на N (нейтралке) прогревать. И в самом деле перед подъёмом нужно подольше греть...

Рабочая температура масла в варике порядка 80градусов цельсия.
И вы хотите за две минуты нагреть литров шесть масла с -25, не серьезно.
Укокошите варик к лету с такими поездками.
Или уже укокошили если буксует, на фрикционах уже задтры небось.

Четыре года эксплуатирую точно такой же Х-Трейл в Сибири. Зимой у нас бывает до - 40. Машина у меня всегда ночует под открытым небом на улице. Как Вы понимаете, мы в Сибири хорошо знаем, что такое холодный пуск.

Послушайте, что надо делать с Х-Трейлом. Можно решить вопрос с зимними пусками при помощи хорошей сигнализации типа StarLine B9, у которой есть запуск по температуре. Я выставляю на - 10 в салоне и машина сама периодически заводится и прогревается несколько раз за ночь.

Вы точно будете уверены, что утром заведете машину и поедете на работу. Но есть важный нюанс. Нужно поменять штатный аккумулятор на другой. Есть такие модели аккумуляторов специально приспособленные для зимы. Поспрашивайте в магазинах, кто ими торгует. На обычном аккумуляторе может получиться так, что в сильный мороз под минус сорок автозапуск сделает несколько неудачных попыток ночью, потому что аккумулятор крутит недостаточно хорошо и окончательно его добьет.

Поэтому надо обязательно менять аккумулятор на какую-то специальную полярную модель. У таких аккумуляторов какие-то ноу-хау свои есть и они лучше держат заряд в экстремальные морозы.

Поверьте, мы это уже все проходили с подзарядками, повышением плотности электролита. Все это мышиная возня. Это работает, но может подвести. Для гарантированной надежности надо обязательно менять аккумулятор на специальную модель для морозов.

На видеоролике который здесь представлен слышно, что батарейка слабенько вращает стартер. Это не бодрый запуск. Хороший аккумулятор по-другому крутит. А ведь в ролик показан запуск не при -30 градусов.

Таким образом вот Вам мой рецепт:
1. Новый аккумулятор приспособленный для зимы
2. Сигнализация с автозапуском

И будете всегда знать, что машина под Вами. Кроме того, если у Вашей сигналки есть модуль GSM, то Вы сможете в любое время позвонить своему автомобилю. Прослушать голосовое сообщение о его состоянии. Сможете по телефону запустить его на прогрев, если Вы далековато от машины и брелок может не дострелить до машины.

Что касается езда на непрогретом автомобиле. Это Ваше дело, как к машине относиться. Но она сама себя будет пытаться спасти от Вашей дурости, и пока не прогреется будет сама электроникой ограничивать обороты двигателя. До тех пор, пока три метки не появится на датчике температуры, машина не начнет тянуть.

варик тут явно не при чем, я бы на промерзшем не газовал, а то скоро сами загоните вариатор и потом орать будите мол варик амно! варик не любит две вещи холод и перегрев. на холодную цепь элементарно може пробуксовать.

Глюк электроники. Телепаты говорят, что это датчик температуры всасываемого воздуха показывает погоду. Часто вижу ниссаны, которые не могут завестись при минусе чуть больше 15. Хотя аккум крутит двиг вполне нормально.

Хороший прогрев на нейтралке думаю решит проблему с вариком, если проблема именно в нём.

Судя по видео, АКБ в порядке. Надо провести профилактику - полностью зарядить.

А вообще, АКБ подходит к сроку по пробегу, считается 90-100тык нормой. А если обратится к госту то вы уже перевалили гарантийный срок АКБ - 2года или 50тык.

Если мне не изменяет память - на вариаторе все препятствия желательно проходить накато или с разгона, будь то горка или бордюр. Ремни - это их слабое место.

По АКБ - настрой сигналку что бы 5 сек. крутила в зиму.
По CVT - просто один раз попробуйте отключить кнопку ESP - у меня на даже тоже горка приличная, и зимой подняться можно только отключив эту функцию.

Не знаю насколько применимо, но на тойоте холодной глючит лямбда и пропадает тяга, как только прогреется все ок.

Мне кажется, есть смысл обратить внимание на дроссель, судя по симптомам.

Чтоб варик тянул в минуса в горку, необходимо изменить ланшавт горки и зделать из нее спуск, ну хотя бы ровную. Последнее время акумы "варты" служат не более трех лет. У меня в Вито стоит варта сотка не обслуживаемая, хватило в Крымском климате при стоянке в гараже на три года. Правда без профилактики. Какчесто производства аккамуляторов всех марок упало в разы. Это факт.

Нормально все с вариком. Это защита от дурака срабатывает- в противовес маркетинговым рекомендациям, которые пишутся под давлением зеленых и модного тренда на экономию углеводородов. А что делать инженерам- открыто то не скажешь греть, а на холодную с педалью в пол угробиться и варик и гидротрансформатор- Камрю не забыли?

Когда в горку "ниедиит" не горит ли на приборной какая-либо лампочка, сигнализирующая о неисправности?

хорошая сигнализация типа старлайн б9 - дальше можно уже не читать этот бред :)))

Не, ну реаньно порой улыбают познания в автомобилях. То вариатор на обороты двигателя влияет. Что за обсуждение "греть или не греть"? Прогревать до рабочей температуры двигатель обязательно нужно. Несколько причин есть почему это нужно делать. Вобще вспомнить не могу, чтоб видел как кто то машину завёл и сразу поехал. Тем более зимой. Хотя да. Именно на этом сайте продаются хромированные диски R18. Ржал до упаду. Это в радиусе диски 18 дюймов??? Тоесть в диаметре 36 дюймов получается. У нас на коматцу задние диски с посадочным диамером шины 28". Или всё таки это диски с радиальным кордом??? Стало быть, есть и с диагональным кордом ДИСКИ? Интересно, на моей машине какой КОРД у ДИСКОВ??? :))) Да, про ниссаны не в курсе, но! Есть ли гидротрансформатор у ниссановского вариатора?

Извиняюсь, диски полированные.

Очень интересно узнать, что в итоге с машиной?
У меня на X-Trail 2.5 CVT 73000 пробега появилась точно такая же ситуация, только более кратковременная. Секунд пять я пытался ехать, но стрелка тахометра уперлас в 2000 оборотов и тупила, остановился, пропустил машины, поехал снова - затупила, но через 2 сек, проснулась и поехала. Еще иногда мне кажется, что при разгоне неспешном в районе 2000 оборотов и 40 км/ч появляется буквально на долю секунды "тупление"... Буквально 3-4 дня ездил при -23 градусов прогревая вариатор около минуты в режиме D и R не было такого эффекта, а сегодня было теплее -15, тоже прогрел, но "затупил".

Дело в том, что у автоматов и вариаторов система обогрева и охлаждения рабочей жидкости (масла), в виде трубки, проходит в нижней ванне радиатора. И ставить коробку а режим D или N во время прогрева особого смысла не имеет. Масло выводится в рабочую температуру антифризом в радиаторе охлаждения. Во время прогрева, охлаждающая жидкость течёт по малому кругу, а на большой переходит после 80 градусов. Так что на всех автоматах-вариаторах можно ехать после второго-третьего включения вентилятора охлаждения на радиаторе. Если кто думает, что тепло от нагреваемого блока двигателя быстро нагревает рабочую жидкость в коробке через её тело, глубоко заблуждаются. В -20 коробка таким образом будет нагревать масло часа 3.

Конечно, можно ехать прям сразу, как только стрелка температуры двигателя "двинулась" с места. Обычно так и поступают. А потом удивляются, почему автомат в конце зимы капризничать начал.

Я может не совсем коректно описал, я грею машину минут 5 - вариатор в положении P, а я снаружи стекла чищу, а потом перед тем как поехать минуту кручу вариатор в положении R и D. Я правда не думаю, что данный глюк связан с вариатором, присла мысль проверить как ведет себя двигатель при положении вариатора P и N в этом случае, если повторится обязательно проверю, возможно именно двигатель не раскручивается выше 2000 оборотов.

Ставлю сигналку на 7:10. Прихожу в половину восьмого. Полностью прогретая. Сел, поехал. Если в X-Trail 2.5 двигатель V-6, то не знаю сколько ему нужно времени для полного прогрева двигателя с включением вентилятора охлаждения. V-6 греется быстрее рядной четвёрки, но моей полторушке в -20 пяти минут маловато будет. А в -30 двадцать минут само то чтоб выгреть машину хорошо.

Когда не заводится на автоподзаводе,необходимо менять алгоритм определения заведённого авто (выставляют по импульсам,датчикам давления,генератору и т.д). Стартер начинает крутить и поступающие импулься на блок сигнализации "говорят" ему ошибочно, что авто уже завелось, хотя на самом деле ещё крутит только стартером.Надо пробовать. 1. Я попросил,при установке сигнализации, чтобы мне настроили подготовку к старту как на дизеле,т.е. включается зажигание и 30 секунд стартер не крутит,происходит опрос системы. 2.Затем стартер начинает крутить чуть больше (настраивается), чем положено (для зимы), т.е. секунды 2-3.И всё. А аккумулятор у Вас нормальный, раз с ключа заводите. Для информации: все аккумуляторы,особенно зимой, так как используются чаще осветительные приборы,печка и т.д. необходимо как минимум подзаряжать от ЗУ, рекомендую раз в месяц. Необслуживаемые аккумуляторы должны заряжаться до напряжения 16.3-16.4 В !!!!!! Простым ЗУ необходимо заряжать почти сутки,но не менее 18-20 часов.И всё,удачи!

Такие же симптомы были у меня на 66000 ,а потом и на прогретой не ехала более 2000 оборотов, поменял заслонку(11тр) не помогло, педаль с блоком тоже результат нулевой, машина вообще странно себя вела ,то едет ,то не едет, сняли вариатор,разобрали цепь на месте ,а у фркционов были задирчики.
Поставил варик контрактный из Японии(130тр) и все забыл про все проблемы. Со старым предположительно блок управления с клапанами или степ-мотор, их приобрели на всякие пожарные,а собрать времени не нашлось,так и лежит варик с 25-ки не кому не нужный.
Вот только другая постигла неудача (КУЛАК ДРУЖБЫ)
Простой летний выезд на природу,обгон по трассе при 120 и спереди идущйи делает резкий маневр преграждая путь сбрасываем газ и обороты взлетают выше 5000-хлопок и дым,авто без ДВС.(75тр).
До этого еще мотор печки зимой в самые морозы умер !(11тр).
Мульти руль постепенно умирал с 76000 уже , когда круиз пропал купили новый шлейф (13тр).
Про ходовку вообще молчу ,( 15тр.) и сказали,что не надолго.
Вообще тачка клевая, до этого на старом праворуком Хитриле 2-шке ездили не устраивал расход топлива зимой до 20л. ( из-за дюральки в системе впрыска)
Режим езды Работа-Дом,в выходные на природу изредко и летом около 5000 в отпуск. 15-20000 в год
Авто в котедже в теплом гараже.
Машинами управляю с1987 года стаж не маленький + по образованию механник(лесотехникум)
На старом Хитриле ни чего за 7 лет не сломалось.
Делайте выводы Господа.
К стати этот Хитрила 2.5 из Японии.
И владеем им меньше года.
Обслуживание этого авто очень дорогое.
Радует комфорт досталась самая максимальная комплектация.
И расход топлива от 8,5 до 13,5. в любое время года.
Кстати чуть не забыл переодически загорается иконка заноса и не гаснет ,диагностика показывает датчик педали тормоза менял перепрошивал не помогает.,езжу не обращаю внимание.
Делаем вывод .
Приобрели авто из Японии за 750000 рублей 2008 года. с пробегом 61000 км.по Японскому острову.
Вложились больше чем она стоит, а продать не могу даже за свои 750 тр
Старого икса я брал в Усурийске за 360 тр. с пробегом 22000 не вкладывая в него отдал за 440тр. с пробегом 170000км. РЕСПЕКТ.

дабы развеять все вопросы:
на видео представлена защита от дурака, во всей своей полной мере, в коей она может быть.
Жижа в варике холодная, отсюда электроника душит двигатель и не даёт вариатору загнуться от полностью выжатой педальки, которую автор скоро выдавит из салона.
далее, КАК ГРЕТЬ ВАРИАТОР:
стоя на месте и дроча селектор в R, N, D вариатор не прогреется, курите фак.
двигатель можете греть сколь угодно долго, но чтобы прогреть в мороз вариатор, необходимо по ровной дороге минимум 5 минут ехать с оборотами не более 1500об/мин, в идеале 1500 и держать. 10 минут будет вполне достаточно практически для любой ситуации в любой мороз.
в первый километр подобной езды и будет ощущаться, будто машину сзади что то держит, не даёт ехать. электроника таким образом защищает вариатор. как только температура в нём достигнет минимально допустимой для ПОЛНОЦЕННОЙ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ, вариатор начнёт работать как обычно и ощущение неотпущенного ручнега пройдёт.

хочется поблагодарить автора за представленное видео, тк оно в полной мере раскрывает продуманную работу электроники икса, а так же заботу японцев о владельце авто, дабы он не попал на большое бабло, если тачка уже не гарантийная.